Kweken

Het kweken  met mijn Agaporniden gebeurd in een stenen schuurtje.
De vogels worden op dit moment gehuisvest in een buiten volière van 240x160x200 met een schuif naar het nachthok die ik op maat heb laten maken en zich binnen in de schuur bevindt.  Het nachthok bestaat uit 2 gedeeltes zodat ik onder het nachthok ruimte over heb voor losse spullen en het voer.
Verder 2 vluchten van Gehu van 154x80x40, deze staan boven op elkaar. Een vlucht speciaal op maat gemaakt zodat deze in een stelling past. Met afmeting 200x80x60.
8 kweekkooien van Gehu met extra lange broedblokken. Afmeting van het kweek gedeelte 120x200x40. Per kooi is dat 60x50x40. In dit broedblok zitten tussen schotten zodat ik als er niet meer gebroed wordt, ik er 4 vluchtjes bij heb.
6 kweek kooien van van Keulen met de afmeting 164x156x40. Ook deze zijn met een tussenschot te verstellen zodat er een blok van 80x50x40 voor elk koppel ter beschikking is.

Er is een buis ventilator met afvoer via het dak aanwezig en een luchtreiniger met ionisator en UV lamp. De buitendeur staat tot 5° c open, ook tijdens de kweek.


Het samenstellen van de kweek koppels laat ik het liefst aan moeder natuur over en als ze elkaar eenmaal gevonden hebben in de buiten volière worden ze overgeplaatst naar de broed kooien. Vaak zijn dit de beste koppels voor een goed resultaat aan bevruchte eieren en het grootbrengen van de jongen. Als de combinatie niet naar mijn zin is, dan plaats ik een pop met meerdere mannen of een man met meerdere poppen in een vlucht waar van ik vind dat het een geschikte combinatie kan zijn. Vaak is het ook geen probleem om een geschikt koppel samen te stellen en deze direct in een broedkooi te plaatsen zonder dat zij elkaar hebben uitgezocht. Ik laat de koppels minstens 10 dagen in de broedkooien zitten voordat ik het broedblok beschikbaar stel of het invlieggat open. Zelden gebeurt het dat een koppel elkaar niet accepteert, maar als dit een goede combinatie is dan zet ik deze twee vogels in een ruimere vogelkooi met maar 1 klein zitstokje ter beschikking. Deze nevel ik elke dag met water en verdunt met appelzijn of Dettol in om ze de zelfde geur te laten krijgen. Dan gaan ze naar een week de broedkooi in en mocht dit niet helpen dan herhaal ik het hele proces nog eens. Dit heeft mij al 2 prachtige koppels opgeleverd die elkaar niet konden luchten of zien zodra ze bij elkaar werden geplaatst en tot bloedens toe met elkaar vochten.


Van af de eerste dag dat zij samen zitten worden er wilgentakjes gegeven en het voer wordt aangepast. De vogels krijgen beschikking over een stuk kalksteen, sepia en een pikblok. Ook bij deze zie ik verschillende voorkeuren voor wat er graag wordt genomen voor de kalktoename, dit noteer ik en bij latere kweek kan ik dan het gene achterwegen laten wat niet word genomen.  De koppels krijgen dezelfde samenstelling voer als de andere koppels alleen wordt er 2 gram minder per koppel verstrekt. Op het voer komt een schepje eivoer met daarboven op een klein beetje (ong. 1 ml lepeltje) hennepzaadjes voor de stimulatie om te gaan paren. Zodra de pop is uitgelegd wordt er weer normaal gevoerd en de hennep en het eivoer wordt achter wegen gelaten. Het is niet bewezen maar mijn ervaring en dat van sommige andere kwekers is dat er minder jongen geplukt worden als er minder hennep in het voer aanwezig is. Als de jonge vogels uitkomen worden de porties niet aangepast met extra zaden, maar er wordt per jonge net zoveel voer verstrekt als voor een volwassenen, hierdoor krijgen de jongen ook een gevarieerd aanbod aan zaden. Wel wordt er weer eivoer gegeven op het schaaltje waar ook de kiemzaden op worden gevoerd met per vogel ongeveer 2 a 3 zonnebloempitten extra. Als de jongen een dag of 40 zijn worden er stukjes trosgierst in de broedkooi gelegd zodat de jongen sneller wennen aan het eten van de zaden en minder bijgevoerd hoeven te worden door de ouders. De jongen vogels worden apart gezet met een dag of 50 en krijgen tot aan de eerste rui dagelijks eivoer met wat extra aan hennep, zonnebloempitten en wat meer trosgierst als de volwassene vogels. Daarna worden zij als volwassen vogels beschouwd en krijgen zij hetzelfde aan voer voorgeschoteld.


De broedblokken worden na 10 dagen gewenningsperiode schoon en ontsmet gegeven aan de kweekkoppels. Op de bodem wordt een laagje zaagsel gelegd met daarop weer een laagje beukensnippers. Meestal zitten de koppels binnen een uur in de broedblokken. Het langst heeft het bij mij 2 dagen geduurd voordat een koppel het broedblok binnen ging.buco2 buco1

Vanaf de eerste dag dat het broedblok beschikbaar is wordt er nestcontrole uitgevoerd. Zo kan je mooi zien of er iets aan zit te komen en de nestopbouw van dag tot dag te zien ontstaan. Ik voer 2 maal per dag een nestcontrole uit, in de ochtend en avond. Ik tik 2 maal op het blok en na een poosje weten de vogels dan dat ze het nest moeten verlaten wat in de meetse gevallen dan ook gebeurd. Na wat training blijven de ouder vogels ook in de broedkooi zitten als het broedblok wordt verwijderd om de jongen te controleren of te ringen zonder er een inzet stukje terug te plaatsen in de opening. De nest controle gebeurd meestal samen met mijn Mechelse herder Buco die nog nieuwschieriger is dan ik als het gaat om wat er in ligt.

wp_20161129_17_09_03_rich wp_20161129_17_10_31_rich wp_20161129_17_10_58_richDe verschillen in nestbouw zijn per koppel goed te zien (eigenschappen die ze denk ik overnemen van de ouders). Soms worden er geen nesten van wilgentakken gemaakt en wordt het nestmateriaal eruit gewerkt en worden de eieren op een kale bodem gelegd. Weer anderen knagen de beukensnippers fijn en ligt er een fijn laagje splinters op de bodem. De meeste koppels maken maar al te graag gebruik van de aangeboden wilgentakjes om er een nest van te maken. Ook hier zijn er verschillenden bouwwerken te zien, soms alleen een mandje tot aan hele bolwerken toe die het hele broedblok bedekken. Door dagelijks vers badwater te geven kunnen de ouders zelf de vochtregulatie in de broedblokken regelen. Ik doe niet aan vochtregulering in de ruimte. Regelmatig zeer wisselende waarden gemeten, van droog naar heel vochtig (90%) maar nooit verschillen waargenomen met het uitkomen van de eieren. Ik heb nesten die allemaal uitkomen en ook minderen nesten tot nesten waar niets uitkomt in dezelfde periode en in dezelfde torens. Ik merk ook geen verschillen in de eerste of tweede ronde.  Alle rondes zijn verschillend wat uitkomen betreft. Beide rondes goed of slecht, eerste goed en de tweede slecht of anders om. Ik spreek hier dan over alleen over bevruchte eieren en niet de onbevruchte nesten meegeteld, waar naar mijn mening met voeding wel het een en ander aan te doen is. Zou het wel voorkomen dat ik alleen dode vogels in het ei heb, of nesten waar minder dan 70% uitkomt dan zou ik wel degelijk naar een oplossing gaan zoeken van wat het probleem ook mag zijn, hierbij kijk ik eerst naar de resultaten van de andere nesten. Als het sporadisch maar een nest is maak ik mij daar geen zorgen om en hoop op een betere 2de ronde. Ik vind dat ik redelijk wat jongen op stok krijg en verander daarom ook zo weinig mogelijk in de ruimte en de samenstelling van het voer.

Tussen de eerste en tweede ronde wordt indien noodzakelijk het nestmateriaal verwijderd en schoongemaakt. Soms zien de nesten bij het verlaten van de jongen er nog steeds zo mooi en droog uit als in het begin en dan laat ik het zo


 

Reageren is niet mogelijk